Испания — Португалия. Часть 1. Испания. Из осени в лето

28 сентября — 6 октября состоялось паломничество к святыням Испании и Португалии. До 1054 года, когда произошло разделение Церкви на Восточную и Западную, на территории Испании и Португалии подвизались святые неразделенной Церкви, и драгоценнейшие христианские святыни, например, сударь, которым было закрыто лицо Христа после Его снятия с Креста, до сих пор хранятся на Пиринейском полуострове. Сегодня — первая часть рассказа о паломничестве на Запад Европы. Итак, Испания.

День 1. Мадрид — Эскориал — Мадрид

Москва, «Шереметево», 6 часов утра. Наш самолет вылетает на запад, чтобы в 13 часов по местному времени прибыть в Мадрид.

Окрестности Мадрида – равнины с деревьями, желтой травой и горами – напоминают крымский пейзаж.

Сразу из аэропорта едем в Эскориал – монастырь, дворец и резиденцию короля Испании Филиппа II. От Мадрида ехать час, и можно полюбоваться на Испанию из окна автобуса. Вдоль дороги — невысокие деревья, каменные изгороди. Кое-где пасутся лошади и коровы, и все по-домашнему уютно и радостно. Немного странно, что дороги узкие и в городе, и в пригороде, зато очень ясно, куда и по какой можно доехать. Коровы черные, как уголь, и мы вспоминаем испанскую корриду.

Наш гид – несравненный Тимфей Китнис — коротко и интересно рассказывает об истории Испании и хитросплетениях жизни членов испанской королевской семьи. Многим был близок идеал монашества, так что и в своей вполне светской жизни они стремились его воплощать и в устройстве личного досуга, и в тех местах, в которых жили.

История Эскориала начинается 10 августа 1557 года, когда армии Филиппа II разбили французов в битве у Сент-Кантена во Фландрии. Во время боя испанские солдаты — так сложилось – разрушили монастырь святого Лаврентия. Святой Лаврентий был испанцем, к тому же — и об этом нам рассказывает наш гид — многим была хорошо известна история его мученической кончины: его заживо зажарили на железной решётке. В качестве своего рода компенсации за содеянное солдатами Филипп II решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого. Он олицетворял силу испанской монархии и испанского оружия и был памятником доблестной победы при Сан-Кантене.

Теофиль Готье писал: «В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым, таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии и подавленным несгибаемой силой, что молитва кажется полностью бесполезной». Не знаю, как у кого, но мое впечатление с этими словами совпадает полностью.

Со временем в Эскориале устроили династический пантеон, в котором покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V, кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде. Интересно, что из женщин в Пантеоне хоронили только тех королев, которые дали жизнь наследникам мужского пола. Все остальные королевы вместе с принцами и принцессами, которые коронованы не были, покоятся в Пантеоне XIX века, который построен напротив.

Современные монархи со временем упокоятся здесь же: традиция тут — не исторический артефакт, а часть современной королевской жизни.

Со временем монастырь и королевский дворец объединили в единый комплекс.

Эскориал — потрясающее место. Как пишут, его называют и «восьмым чудом света», и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром». Слов нет – он вызывает колоссальное впечатление. Поражает и само здание, и превосходная отделка коридоров, и масштабы расположенной внутри комплекса базилики.

В Эскориале – два больших Новых музея. В одном – история строительства Эскориала в рисунках, планах, строительных инструментах и масштабных моделях, в другом – полотна XV—XVII веков начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка, а также художников испанской школы. Не случайно Габсбургов считали величайшими покровителями искусств своего времени!

У нас не был гида, но внутри очень вежливые охранники и смотрители дворцовых залов охотно рассказывали про сюжеты картин и стекла XVIII века, которые до сих пор вставлены в окна. В те времена техника производства стекол была несовершенна, поэтому они неровные, и кажется, что по ним или все время стекает вода, или снаружи намерз большой слой льда.

После Эскориала смотрим Мадрид — площади и улочки. Программа насыщенная,а значит, все неглубоко и в основном снаружи, а не изнутри.

С тремя спутницами отделяемся от обей экскурсии и идем в главный мадридский музей искусства Прадо. Очередь стоит колоссальная, до закрытия два часа, решаем попробовать — и минут через 20 подходим к кассе. Оказывается, сегодня бесплатный музейный день, поэтому здесь такой аншлаг. Прицельно смотрим Гойю (ооо…..) и Веласкеса. Оказывается, «Менины” в оригинале –потрясающе интересная вещь! Немного захватываем раннее Возрождение, Рубенса и Брейгеля. Увы, у нас совсем немного времени, но рада-рада!

По случаю бесплатного дня в Прадо полно народу, люди ходят, обсуждают картины, делятся друг с другом впечатлениями и, по общему впечатлению, происходящее в музее похоже на встречу огромного количества людей по поводу живописи. От картины к картине переходят и и взрослые, кого-то привезли на инвалидных колясках. Все смотрят картины, обсуждают, не стесняются спрашивать друг у друга и обмениваться мнениями, и это очень здорово!

Мы все-таки успеваем и на общую экскурсию. Пока едем по испанской столице на автобусе, наш гид Тимофей рассказывает целую серию интересных историй. Одна из них — о том, как по Мадриду перевозили выращенного для корриды быка, и он вырвался из фургона прямо на Виа Гранде — одной из центральных улиц. По счастью, по улице как раз прогуливался знаменитый испанский тореадор. На улице разыгралась настоящая коррида, бык был повержен, а тореадор прославился еще больше.

Вечерний Мадрид – очень уютный и теплый. На улочках играют музыканты, люди прогуливаются, кто-то торгует сладостями, кто-то — картинами и открытками. В городе хочется пожить и остаться на какое-то время.

День 2. Мадрид — Толедо — Вальядолид

Главная цель второго дня поездки – город-музей Толедо, столица родины Дон Кихота Ла-Манчи. Из Мадрида уезжать очень не хочется: за вечер город стал таким родным и близким, что хочется в нем еще немного побыть. Но надо в дорогу. Правила у нас строгие: за пятиминутное опоздание полагается штраф, и поэтому все в основном стараются не опаздывать. Штраф — мера серьезная, зато наша группа каждое утром собирается в автобус очень организованно и оперативно. 9 часов стандартное время выезда на новое место, и в 9 часов утра по испанскому времени (или в 9 с небольшим) мы выезжаем из Мадрида в Толедо.

Едем собственно по Ла-Манче, и она предстает перед нами во всей красе: долгие выцветшие равнины, покрытые то ли травой, то ли песком, примерно на середине пути все окутывает густой белый туман. Банально, но кажется, что вот-вот из него выедет Дон Кихот на нескладном Росинанте, а рядом появится знаток прибауток, шуток и острот неутомимый Санчо Панса верхом на ослике. Кстати сказать, в одном месте у дороги героям Сервантеса поставлен памятник, так что встреча с ними приобретает для нас вполне реальные очертания.

После Ла Манчи Толедо видится настоящим оазисом: высокая гора, на которой стоит город, покрыта зеленью, а в глубокой долине-ущелье протекает полноводная река Тахо. У одного из мостиков через Тахо — стая белых гусей, и почему-то кажется, что эти белоснежные речные гуси — один из символов города. Над домами возвышается торжественный Алькасар.

Исторический центр Толедо, как пишут в путеводителях, – «цельный ансамбль нетронутого временем средневекового города». На самом деле, так и есть. Вслед за Тимофеем мы поднимаемся по лабиринту узких мощёных улиц. Город настолько насыщен историческими памятниками, что, кажется, их обилие с трудом можно воспринять за один короткий приезд.

Одна из жемчужин города, которые мы посещаем все вместе – кафедральный собор Святой Марии, построенный в XIII—XV веках. Собор украшают чудесные витражи, а центральный неф опоясан серией небольших часовен, каждая из которых по-своему украшена витражами и каменной резьбой. В одной из них собраны картины некогда жившего в Толедо загадочного греческого художника Эль Греко.

Прогулка по городу — незабываемое небольшое путешествие. Лучше всего о нем расскажут не слова, а фотографии.

После экскурсии собора у нас есть немного свободного времени, идем обедать и гуляем по улочкам самостоятельно. В какой-то момент остаюсь одна. На ступенях одного из соборов замечаю крошечную ящерку, решаю, что это добрый знак, и захожу внутрь. Оказывается, собор иезуитский, можно купить билет и подняться по длинной винтовой лестнице наверх, на колокольни. Несколько минут — и вижу весь городок Толедо сверху, да еще и рассматриваю соборные колокола. Красота!

Еще немного — и мы выходим из города по каменному мосту через полноводный Тахо. Уходить из города жалко. Слишком мало было времени, чтобы прочувствовать этот насыщенный историей и культурой городок, сегодня город-музей, а когда-то город, который выбрал для своего испанского жилища загадочный художник Эль Греко.

К вечеру приезжаем в Вальядолид. По плану, мы просто ночуем здесь перед тем, как переехать в Леон, но после Толедо хочется погулять по городским улочкам и познакомиться с городом поближе, поэтому поздно вечером мы идем на центральную плоадь. От отеля до нее буквально рукой подать, каких-нибудь десять минут — и мы в сердце Вальядолида. Невысокие домики, мощеные плиткой улицы, низкий фонтан и странное эхо. Кажется, что пройдешь немного по ближайшей улице — и выйдешь на берег моря, на пирс или в порт. Наверное, это все-таки из-за эха: отзвуки городского шума сливаются в легкий фон, который чем-то напоминает шелест морской волны.

На одной из улиц, где мы читаем табличку исторического содержания, к нам подходит местный житель странного вида. Первый его вопрос: «Откуда вы?». Второй: «В России ведь много православных, да? А католиков?» И третий: «А ведь православие и католичество чем-то похожи, да?». Удивительно: из всех возможных тем он выбрал именно веру. И это при том, что вид у нас был самый что ни на есть туристический, а здание, у которого мы остановились — вполне светское учебное заведение.

Еще одна наша «находка» в Вальядолиде — памятник Христофору Колумбу. И, конечно же, масса симпатичных кафе, настолько приветливых и уютных, что хочется посетить разом буквально все.

День 3. Леон — Овьедо

Леон на Вальядолид не похож совершенно. Солнечный, яркий, просторный и золотой. Идешь по улице, и очень хочется остаться здесь пожить, зайти в гости к леонцам, всмотреться, вжиться, вчувствоваться в этот город. Наверное, из-за львиного названия вспоминаются рыцарские романы о славе и доблести. Да и что говорить: буквально первое, что мы тут видим — высокая крепостная стена. Сам город возник в 29 году от Рождества Христова как лагерь солдат римского VI Победоносного легиона, собственно, отсюда и его название — производное от латинского Legio («легион»).

В Леоне осматриваем собор — прекрасный образец испанской готики, песчаного цвета, украшенный сложнейшими переплетениями вырезанных из камня орнаментов и рисунков, и и идем в романскую базилику Син-Исидро где хранятся мощи святого Исидора Севильского.

В соборе поем величание и подходим к мощам испанского святого. Удивительное свидетельство единства Церкви: что в России, что в Испании она одна, и святые там и здесь составляют единое Тело Христово.

В соборе проходим в музей, где сохранились потрясающей работы фрески, кажется, 13 века. На втором этаже музея — церковная библиотека и богослужебные предметы (дарохранительницы, кресты и прочее), украшенные драгоценными металлами и камнями. Книги поражают своими размерами: «книжный шкаф» – одна полка высотой около метра, и книги все именно такой высоты, так что если поставить, например, первоклассника и книгу, они будут одного роста. Ноты выписаны аккуратными квадратами и, кажется, еще без нотного стана. Наверное, по такой книге очень интересно и удобно петь и сразу ощущаешь, что занимаешься важным и серьезным делом.

В Леоне у нас есть немного свободного времени, обедаем, гуляем по улочкам и готовимся к дальнейшему путешествию.

В перспективе нас ждет конечный пункт маршрута тех, кто идет по Камино де Сантьяго —знаменитой паломнической дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Леон — один из городов, который стоит на пути паломников, и, так как весь путь отмечен символами святого Иакова — круглыми раковинами — в Леоне мы замечаем несколько раковин на столбах и на тротуаре.

В принципе, это обычный знак, но он вызывает какие-то особые чувства и интерес.

Встречаем и нескольких паломников. Один из них — римо-католик из США — идет самый полный путь длиной в 800 км. Ему остается пройти совсем немного, и в Леоне он встречает нескольких знакомых, с которыми пересекался где-то на пути своего следования.

Они прыгают от радости, пьют воду и делятся впечатлениями. Невольно заражаешься их энтузиазмом и по-настоящему хочется пройти путь Святого Иакова хотя бы наполовину, если уж на 800 км не найдется сил и времени.

Камино де Сантьяго — путь, вокруг которого сложилась не только особая инфраструктура, но и своего рода путевой фольклор. Кстати сказать, поскольку к мощам святого Иакова шли из разных мест (например, из Португалии и из Франции, то есть и с Запада, и с Востока), сложилось несколько вариантов маршрута. Конечный пункт у них один, а вот наполнение его получается разное: кто-то выбирал более короткий и прямой путь, кто-то проходил самый длинный маршрут, кто-то шел так, чтобы по пути к святому апостолу посетить как можно больше святынь. В Испании бытовала песенка о том, что есть паломники, которые идут к слуге (то есть к апостолу), но не идут к Господину. Это о том, что, избегая по разным причинам трудной дороги до северного города Овьедо, в котором, между тем, до сих пор хранится Сударь, или Плат, которым был закрыт Лик Спасителя после снятия с Креста. Платпропитан Святой Кровью Спасителя и находится в Святой Комнате кафедрального собора Овьедо. Заходим туда и поем тропарь Пасхи. О святыне непросто говорить. Слава Богу за эту встречу.

 

Если говорить не о святынях, у собора устроен интересный церковный музей. Мое личное открытие в музее — колокол отливки 1327 года. Колокол (как и все прочее в музее) фотографировать нельзя. Но если очень хочется… в общем, фотография получилась! :)

День 4 — Сантьяго де Компостелла

Сантьяго де Компостела — конечный пункт маршрута Пути Святого Иакова, и главное место в городе — Собор Святого апостола Иакова, в котором хранятся мощи апостола. На площади перед собором к нам присоединяется супруга нашего экскурсовода — Эльвира Китнис, так что теперь у нас два гида.

 

Площадь перед собором — знаковое место: именно сюда приходят паломники, прошедшие Путь Святого Иакова, здесь отдыхают прямо на каменной плитке (и сегодня отдыхают тоже, несколько человек расположилась прямо перед собором и видно, что это — паломники). Кто-то лежит и смотрит в небо, кто-то рассматривает высокий собор. Группа людей стоит и переговаривается о чем-то своем. В одном из переулочков, примыкающих к площади, играет волынщик. Рассказывают, что как-то Путь Святого Иакова прошли студенты, которые занимались историческим пением. Придя на площадь, они в течение двух часов пели Григорианские хоралы. Воистину, история оживает прямо перед глазами.

 

Мы проходим в собор, рассматриваем убренство и спускаемся к главной святыне собора – мощам святого апостола Иакова – в небольшую крипту и поем величание. Еще одна встреча на пути нашего пиринейского паломничества, и о ней больше хочется не говорить, а помолчать.

Одна из достопримечательностей собора – самое большое по размерам кадило, по крайней мере, самое большое в Испании. Сейчас кадило на реставрации, но по цепям, к которым оно подвешивается к потолку, можно понять, что оно и правда внушительных размеров. Мой друг в шутку называет его «Царь-кадило», по аналогии с Царь-пушкой и Царь-колоколом, и с этом он очень прав. По традиции, во время богослужения кадило в соборе Святого Иакова раскачивают так сильно, что оно проносится над головами тех, кто сидит и молится в соборе.

 

При соборе действует музей, который занимает несколько этажей. Из очень запомнившегося — огромные колокола, которые выставлены во внутреннем дворике. Колокола украшает тонкий ракушечный узор, и даже кресты украшены ракушками.

 

В самом музее – литая картинка начала 17 века – двое мужчин несут два колокола на носилках. Увы, фотографировать нельзя.

 

Из Сантьяго едем в Хихон, который стоит на берегу Бискайского залива. Часть паломников ежедневно читают Евангелие от Иоанна, и в Хихоне мы решаем идти читать в расположенный рядом с нашей гостиницей собор. Уже вечер, в соборе готовятся совершать ждут, пока мы закончим, и только после этого закрывают за нами двери и начинают свое богослужение.

Мы идем прогуляться по берегу залива и, стоя на закате на высоком холме, решаем читать вечернее правило прямо здесь.

Совсем поздно вечером, вернувшись с прогулки, замечаем в холле гостиницы несколько велосипедов. Портье охотно разрешает нам их взять, и через несколько минут, оставив вещи, мы уже едем вдоль вечернего Бискайского залива к месту, где в него впадает городская река.

Утром — рассвет на заливе и в перспективе — переезд в Португалию. И этот рассвет, и злив, и река — самое настоящее прекрасное чудо.

Завтра мы покинем Испанию и переедем на самый запад Европы, в очарованную океаном Португалию.

(Продолжение следует).

Ольга Богданова